Comment peut-on être birman ?

Quand la rédac­tion change d’horizon…

Pour cette rubrique, nous invi­tons nos cama­rades qui auraient séjour­né à l’é­tran­ger, de pré­fé­rence pour rai­sons pro­fes­sion­nelles, à nous sou­mettre des articles décri­vant leur périples et racon­tant les pra­tiques locales.

Pros­crits par la junte mili­taire , les deux-roues res­tent peu nombreux.

Mardi 2 décembre à 10 heures et demie, aéro­port de Yan­gon. Une foule dense et bigar­rée s’agglutine devant les gui­chets du contrôle de police. Les rares voya­geurs bir­mans passent par un gui­chet réser­vé. Les autres voya­geurs sont des hommes d’affaires et des familles d’origine chi­noise, thaï­lan­daise, indo­né­sienne ou malai­sienne et quelques touristes.

Les contrôles, qui se déroulent sous le regard de chefs sou­cieux de jus­ti­fier leur pré­sence, sont minu­tieux et d’une len­teur exas­pé­rante. Il faut plus d’une heure et demie au petit groupe dont je fais par­tie pour fran­chir ce bar­rage et mon­ter dans le car qui nous conduit à notre hôtel.

La Bir­ma­nie, enfin ! Ou plu­tôt le Myan­mar, car il faut bien effa­cer les traces de la pré­sence britannique.

Des deux-roues en petit nombre

Nous met­trons près d’une heure pour atteindre notre des­ti­na­tion au milieu des embou­teillages qua­si per­ma­nents de l’ancienne capi­tale Ran­goon, rebap­ti­sée Yangon.

La ville tra­cée par les urba­nistes anglais est sillon­née d’avenues aus­si larges que vertes, mais on y roule à droite. Et sur­tout, les deux-roues y ont été pros­crits par la junte mili­taire qui crai­gnait des atten­tats. Cet inter­dit qui visait l’ancienne capi­tale Ran­goon a eu comme effet de limi­ter la dif­fu­sion des deux-roues moto­ri­sés : ici pas de hordes de moto­cy­clistes comme à Hanoï ou Saïgon.

Autre par­ti­cu­la­ri­té : le parc auto­mo­bile est lar­ge­ment consti­tué de véhi­cules d’occasion ache­tés dans les pays voi­sins, les uns ayant le volant à gauche et les autres le volant à droite. C’est ain­si que nous eûmes droit pen­dant deux jours à un car dont on des­cen­dait côté gauche, ce qui n’était pas vrai­ment rassurant.

Un pays étonnament hétérogène

Limi­trophe de l’Inde, du Ban­gla­desh, de la Chine, de la Thaï­lande et du Laos, le peuple bir­man est un mélange de plus de 130 eth­nies – appar­te­nant à huit groupes prin­ci­paux – qui ont conser­vé leurs tra­di­tions et leurs langues. Plus de 240 langues ou dia­lectes sont par­lés dans le pays.

Cette diver­si­té se remarque dans les habi­tats et dans les cos­tumes. Car les habi­tants sont encore atta­chés aux tenues tra­di­tion­nelles : les jeans ou les jupes sont raris­simes (on en voit sur­tout dans les prin­ci­pales villes).

Les lon­gys, sortes de longues jupes, sont por­tés aus­si bien par les hommes que par les femmes mais sont plus tra­vaillés dans leur ver­sion fémi­nine. Les tis­sus, les cou­leurs et les des­sins sont propres à chaque ethnie.

Donner une place aux minorités

En plus de notre guide fran­çais et du guide bir­man, les auto­ri­tés locales nous ont impo­sé deux guides Pa‑o.

L’ethnie domi­nante est celle des Bir­mans, qui repré­sentent les deux tiers des 55 mil­lions d’habitants actuels du pays. Ce sont eux qui détiennent le pou­voir depuis 1948, mais l’épineuse ques­tion de la place des mino­ri­tés est encore posée.

Avant même l’indépendance, elle a divi­sé les lea­ders du mou­ve­ment indé­pen­dan­tiste. Aung San – le père d’Aung San Suu Kyi – a été assas­si­né en juillet 1947 parce qu’il sou­hai­tait ins­tau­rer un État fédé­ral per­met­tant de pro­té­ger les mino­ri­tés, ce dont les natio­na­listes bir­mans ne vou­laient pas entendre parler.

Au fil des ans, la junte mili­taire a bien dû accep­ter cer­taines conces­sions et lais­ser s’exprimer les par­ti­cu­la­rismes locaux. C’est ain­si que nous avons eu quatre guides pour visi­ter le site de Kak­ku : le guide fran­çais et le guide bir­man qui nous ont accom­pa­gnés du pre­mier au der­nier jour, mais aus­si deux guides Pa‑o dont la pré­sence nous a été impo­sée par les auto­ri­tés locales.

Une économie dominée par le secteur primaire

L’économie bir­mane est lar­ge­ment domi­née par l’agriculture, l’artisanat et l’exploitation des matières pre­mières issues du sous-sol. Les exploi­ta­tions agri­coles sont petites et la méca­ni­sa­tion com­mence tout juste.

Les res­sources miné­rales du pays sont impor­tantes, avec en par­ti­cu­lier du pétrole et des pierres pré­cieuses. Les sec­teurs secon­daire et ter­tiaire sont très peu déve­lop­pés, situa­tion qui pour­rait rapi­de­ment évoluer.

Long­temps, le pays est res­té replié sur lui-même et a subi le boy­cott occi­den­tal : mais l’évolution vers une démo­cra­tie plus ouverte et l’adhésion de la Bir­ma­nie à l’ASEAN (Asso­cia­tion of Sou­theast Asian Nations) trans­forment radi­ca­le­ment les pers­pec­tives de crois­sance. Les inves­tis­seurs affluent et les nou­veaux chan­tiers se multiplient.

Le lent décollage du tourisme

Le tou­risme est long­temps res­té embryonnaire.

La méca­ni­sa­tion est en retard.

Si le cli­mat poli­tique y fut pour quelque chose, c’est sur­tout l’absence d’infrastructures qui a péna­li­sé le déve­lop­pe­ment du sec­teur. Pour les dépla­ce­ments de quelques cen­taines de kilo­mètres, l’avion est indispensable.

Les dépla­ce­ments moins longs sont l’occasion de décou­vrir un réseau rou­tier peu déve­lop­pé, mal entre­te­nu et lacu­naire. Les vitesses moyennes ne dépassent pas 30 ou 40 km/h. L’État bir­man, faute de pou­voir inves­tir dans les infra­struc­tures rou­tières, concède leur moder­ni­sa­tion et leur exploi­ta­tion à des opé­ra­teurs pri­vés qui se payent en ins­tal­lant des péages aux entrées des villes, des ponts ou de tron­çons de route concédés.

Quant au train, inutile d’en par­ler. Sur les rares lignes à voie unique cir­culent des convois que les Bir­mans qua­li­fient de TGV : trains à grandes vibrations.

Autre han­di­cap, le faible nombre d’hôtels capables d’attirer une clien­tèle étran­gère exigeante.

Des édifices religieux par milliers

Que voir en Bir­ma­nie ? Les séjours en bord de mer sont encore peu déve­lop­pés alors que le pays compte près de 2 000 km de côtes. Cer­taines zones côtières sont peu hos­pi­ta­lières, mais c’est sur­tout l’absence d’équipements qui explique ce retard.

Le nord du pays est très mon­ta­gneux – avec des som­mets à plus de 5 000 mètres – mais reste pra­ti­que­ment inac­ces­sible à la grande majo­ri­té des tou­ristes en rai­son de l’instabilité poli­tique et de la fai­blesse des infrastructures.

La grande richesse tou­ris­tique du pays repose donc sur ses innom­brables temples, pagodes, stu­pas et monas­tères. Autant de témoins de ce qui est le vrai ciment du peuple : le boud­dhisme, ou plus exac­te­ment le boud­dhisme the­ra­va­da que l’on ren­contre éga­le­ment au Sri Lan­ka, en Thaï­lande, au Laos et au Cambodge.

De l’or partout

L’architecture de ces édi­fices reli­gieux est à la fois ori­gi­nale et extra­or­di­nai­re­ment variée : chaque site est l’occasion de décou­vertes inat­ten­dues. La dévo­tion reste immense et les monu­ments remar­qua­ble­ment entre­te­nus. À tel point que beau­coup de sta­tues paraissent sor­tir de l’atelier alors qu’elles datent du début du second millénaire.

Une des carac­té­ris­tiques remar­quables de cette archi­tec­ture est l’emploi mas­sif d’or pour déco­rer non seule­ment les sta­tues ou les inté­rieurs, mais aus­si les toits et les pagodes.

Un or que l’on retrouve en telle quan­ti­té sur cer­taines sta­tues du Boud­dha que celles-ci n’ont plus de forme.

Une vie monastique intense

La visite des sites reli­gieux est l’occasion de croi­ser de nom­breux moines, dont beau­coup de jeunes gar­çons. La plu­part des jeunes Bir­mans suivent en effet une sorte de novi­ciat entre neuf et douze ans, période qui leur per­met de com­plé­ter leur édu­ca­tion et de s’initier à la vie spirituelle.

Quant aux adultes, ils peuvent choi­sir de mener une vie de moine men­diant pen­dant quelques années, sans en faire un enga­ge­ment définitif.

Une troisième capitale

Les adultes peuvent choi­sir de mener une vie de moine men­diant pen­dant quelques années, sans en faire un enga­ge­ment définitif.

La Bir­ma­nie compte trois capi­tales. Man­da­lay, deuxième ville du pays avec plus de deux mil­lions d’habitants, fut la capi­tale royale au XIXe siècle. Elle abrite une cité royale de 4 km², cer­née de huit kilo­mètres de douves.

Au XXe siècle, la capi­tale a été Ran­goon, prin­ci­pale ville du pays avec plus de cinq mil­lions d’habitants, une ville qui garde for­te­ment la marque de la pré­sence anglaise.

Mais, par sou­ci d’asseoir son pres­tige, la junte mili­taire a créé au sud de Man­da­lay une nou­velle capi­tale bap­ti­sée Naypyidaw.

Les tou­ristes évitent cet endroit qui, selon les jour­na­listes, est un véri­table désert. La ville est tra­ver­sée par une immense ave­nue très large : il se dit qu’elle pour­rait ser­vir de piste aérienne pour éva­cuer les digni­taires du régime, au cas où.

Incontournable lac Inle

Situé à neuf cents mètres d’altitude, envi­ron­né de som­mets culmi­nant à plus de 1 500 mètres, le lac Inle offre aux voya­geurs un moment de détente et de dépay­se­ment : après les pagodes, les pirogues. Long de 21 km et large de 11 km, il fait vivre quelque 70 000 Intha.

Ceux-ci habitent des cités lacustres bâties sur pilo­tis, et vivent de cultures maraî­chères flot­tantes et de pêche.

Dans les eaux claires du lac, cette acti­vi­té se pra­tique au moyen de nasses spé­ciales que les pêcheurs jettent sur les poissons.

Mais cet éco­sys­tème unique est fra­gi­li­sé par la sur­po­pu­la­tion et les chan­ge­ments dans les pra­tiques agri­coles. Le déve­lop­pe­ment des cultures fait en par­ti­cu­lier craindre une réduc­tion de la sur­face du lac.

Un calme étrange

Le 16 décembre, notre périple bir­man s’achève. Les sites que nous avons visi­tés étaient anor­ma­le­ment déserts. Les rares tou­ristes croi­sés étaient sur­tout fran­çais, par­fois alle­mands ou ita­liens. Très peu d’Américains et d’Anglais, ce qui peut paraître éton­nant dans une ancienne colo­nie britannique.

Une situa­tion que nos guides ont expli­quée par les craintes des voya­gistes de voir s’ouvrir une période d’instabilité et de troubles après les élec­tions libres qui ont eu lieu le 8 novembre 2015.

Celles-ci ont don­né à la Ligue natio­nale démo­cra­tique (LND), par­ti d’Aung San Suu Kyi, une très large majo­ri­té au Par­le­ment bir­man, et ouvrent à un des pays les plus pauvres du Sud-Est asia­tique la pers­pec­tive de rejoindre le pelo­ton des pays les plus avan­cés de cette zone.

Mais la tran­si­tion démo­cra­tique ne fait que commencer.

Les pêcheurs du lac Inle pra­tiquent leur acti­vi­té au moyen de nasses spé­ciales qu’ils jettent sur les poissons.

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Pho­to­gra­phies : © Hubert Jacquet

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