Comment peut-on être birman ?

Quand la rédac­tion change d’horizon…

Pour cette rubrique, nous invi­tons nos cama­rades qui auraient séjourné à l’é­tranger, de préférence pour raisons pro­fes­sion­nelles, à nous soumet­tre des arti­cles décrivant leur périples et racon­tant les pra­tiques locales.

Pro­scrits par la junte mil­i­taire , les deux-roues restent peu nombreux.

Mardi 2 décem­bre à 10 heures et demie, aéro­port de Yan­gon. Une foule dense et bigar­rée s’agglutine devant les guichets du con­trôle de police. Les rares voyageurs bir­mans passent par un guichet réservé. Les autres voyageurs sont des hommes d’affaires et des familles d’origine chi­noise, thaï­landaise, indonési­enne ou malaisi­enne et quelques touristes.

Les con­trôles, qui se déroulent sous le regard de chefs soucieux de jus­ti­fi­er leur présence, sont minu­tieux et d’une lenteur exas­pérante. Il faut plus d’une heure et demie au petit groupe dont je fais par­tie pour franchir ce bar­rage et mon­ter dans le car qui nous con­duit à notre hôtel.

La Bir­manie, enfin ! Ou plutôt le Myan­mar, car il faut bien effac­er les traces de la présence britannique.

Des deux-roues en petit nombre

Nous met­trons près d’une heure pour attein­dre notre des­ti­na­tion au milieu des embouteil­lages qua­si per­ma­nents de l’ancienne cap­i­tale Ran­goon, rebap­tisée Yangon.

La ville tracée par les urban­istes anglais est sil­lon­née d’avenues aus­si larges que vertes, mais on y roule à droite. Et surtout, les deux-roues y ont été pro­scrits par la junte mil­i­taire qui craig­nait des atten­tats. Cet inter­dit qui visait l’ancienne cap­i­tale Ran­goon a eu comme effet de lim­iter la dif­fu­sion des deux-roues motorisés : ici pas de hordes de moto­cy­clistes comme à Hanoï ou Saïgon.

Autre par­tic­u­lar­ité : le parc auto­mo­bile est large­ment con­sti­tué de véhicules d’occasion achetés dans les pays voisins, les uns ayant le volant à gauche et les autres le volant à droite. C’est ain­si que nous eûmes droit pen­dant deux jours à un car dont on descendait côté gauche, ce qui n’était pas vrai­ment rassurant.

Un pays étonnament hétérogène

Lim­itro­phe de l’Inde, du Bangladesh, de la Chine, de la Thaï­lande et du Laos, le peu­ple bir­man est un mélange de plus de 130 eth­nies – appar­tenant à huit groupes prin­ci­paux – qui ont con­servé leurs tra­di­tions et leurs langues. Plus de 240 langues ou dialectes sont par­lés dans le pays.

Cette diver­sité se remar­que dans les habi­tats et dans les cos­tumes. Car les habi­tants sont encore attachés aux tenues tra­di­tion­nelles : les jeans ou les jupes sont raris­simes (on en voit surtout dans les prin­ci­pales villes).

Les longys, sortes de longues jupes, sont portés aus­si bien par les hommes que par les femmes mais sont plus tra­vail­lés dans leur ver­sion fémi­nine. Les tis­sus, les couleurs et les dessins sont pro­pres à chaque ethnie.

Donner une place aux minorités

En plus de notre guide français et du guide bir­man, les autorités locales nous ont imposé deux guides Pa‑o.

L’ethnie dom­i­nante est celle des Bir­mans, qui représen­tent les deux tiers des 55 mil­lions d’habitants actuels du pays. Ce sont eux qui déti­en­nent le pou­voir depuis 1948, mais l’épineuse ques­tion de la place des minorités est encore posée.

Avant même l’indépendance, elle a divisé les lead­ers du mou­ve­ment indépen­dan­tiste. Aung San – le père d’Aung San Suu Kyi – a été assas­s­iné en juil­let 1947 parce qu’il souhaitait instau­r­er un État fédéral per­me­t­tant de pro­téger les minorités, ce dont les nation­al­istes bir­mans ne voulaient pas enten­dre parler.

Au fil des ans, la junte mil­i­taire a bien dû accepter cer­taines con­ces­sions et laiss­er s’exprimer les par­tic­u­lar­ismes locaux. C’est ain­si que nous avons eu qua­tre guides pour vis­iter le site de Kakku : le guide français et le guide bir­man qui nous ont accom­pa­g­nés du pre­mier au dernier jour, mais aus­si deux guides Pa‑o dont la présence nous a été imposée par les autorités locales.

Une économie dominée par le secteur primaire

L’économie bir­mane est large­ment dom­inée par l’agriculture, l’artisanat et l’exploitation des matières pre­mières issues du sous-sol. Les exploita­tions agri­coles sont petites et la mécan­i­sa­tion com­mence tout juste.

Les ressources minérales du pays sont impor­tantes, avec en par­ti­c­uli­er du pét­role et des pier­res pré­cieuses. Les secteurs sec­ondaire et ter­ti­aire sont très peu dévelop­pés, sit­u­a­tion qui pour­rait rapi­de­ment évoluer.

Longtemps, le pays est resté replié sur lui-même et a subi le boy­cott occi­den­tal : mais l’évolution vers une démoc­ra­tie plus ouverte et l’adhésion de la Bir­manie à l’ASEAN (Asso­ci­a­tion of South­east Asian Nations) trans­for­ment rad­i­cale­ment les per­spec­tives de crois­sance. Les investis­seurs afflu­ent et les nou­veaux chantiers se multiplient.

Le lent décollage du tourisme

Le tourisme est longtemps resté embryonnaire.

La mécan­i­sa­tion est en retard.

Si le cli­mat poli­tique y fut pour quelque chose, c’est surtout l’absence d’infrastructures qui a pénal­isé le développe­ment du secteur. Pour les déplace­ments de quelques cen­taines de kilo­mètres, l’avion est indispensable.

Les déplace­ments moins longs sont l’occasion de décou­vrir un réseau routi­er peu dévelop­pé, mal entretenu et lacu­naire. Les vitesses moyennes ne dépassent pas 30 ou 40 km/h. L’État bir­man, faute de pou­voir inve­stir dans les infra­struc­tures routières, con­cède leur mod­erni­sa­tion et leur exploita­tion à des opéra­teurs privés qui se payent en instal­lant des péages aux entrées des villes, des ponts ou de tronçons de route concédés.

Quant au train, inutile d’en par­ler. Sur les rares lignes à voie unique cir­cu­lent des con­vois que les Bir­mans qual­i­fient de TGV : trains à grandes vibrations.

Autre hand­i­cap, le faible nom­bre d’hôtels capa­bles d’attirer une clien­tèle étrangère exigeante.

Des édifices religieux par milliers

Que voir en Bir­manie ? Les séjours en bord de mer sont encore peu dévelop­pés alors que le pays compte près de 2 000 km de côtes. Cer­taines zones côtières sont peu hos­pi­tal­ières, mais c’est surtout l’absence d’équipements qui explique ce retard.

Le nord du pays est très mon­tag­neux – avec des som­mets à plus de 5 000 mètres – mais reste pra­tique­ment inac­ces­si­ble à la grande majorité des touristes en rai­son de l’instabilité poli­tique et de la faib­lesse des infrastructures.

La grande richesse touris­tique du pays repose donc sur ses innom­brables tem­ples, pagodes, stu­pas et monastères. Autant de témoins de ce qui est le vrai ciment du peu­ple : le boud­dhisme, ou plus exacte­ment le boud­dhisme ther­ava­da que l’on ren­con­tre égale­ment au Sri Lan­ka, en Thaï­lande, au Laos et au Cambodge.

De l’or partout

L’architecture de ces édi­fices religieux est à la fois orig­i­nale et extra­or­di­naire­ment var­iée : chaque site est l’occasion de décou­vertes inat­ten­dues. La dévo­tion reste immense et les mon­u­ments remar­quable­ment entretenus. À tel point que beau­coup de stat­ues parais­sent sor­tir de l’atelier alors qu’elles datent du début du sec­ond millénaire.

Une des car­ac­téris­tiques remar­quables de cette archi­tec­ture est l’emploi mas­sif d’or pour décor­er non seule­ment les stat­ues ou les intérieurs, mais aus­si les toits et les pagodes.

Un or que l’on retrou­ve en telle quan­tité sur cer­taines stat­ues du Boud­dha que celles-ci n’ont plus de forme.

Une vie monastique intense

La vis­ite des sites religieux est l’occasion de crois­er de nom­breux moines, dont beau­coup de jeunes garçons. La plu­part des jeunes Bir­mans suiv­ent en effet une sorte de novi­ci­at entre neuf et douze ans, péri­ode qui leur per­met de com­pléter leur édu­ca­tion et de s’initier à la vie spirituelle.

Quant aux adultes, ils peu­vent choisir de men­er une vie de moine men­di­ant pen­dant quelques années, sans en faire un engage­ment définitif.

Une troisième capitale

Les adultes peu­vent choisir de men­er une vie de moine men­di­ant pen­dant quelques années, sans en faire un engage­ment définitif.

La Bir­manie compte trois cap­i­tales. Man­dalay, deux­ième ville du pays avec plus de deux mil­lions d’habitants, fut la cap­i­tale royale au XIXe siè­cle. Elle abrite une cité royale de 4 km², cernée de huit kilo­mètres de douves.

Au XXe siè­cle, la cap­i­tale a été Ran­goon, prin­ci­pale ville du pays avec plus de cinq mil­lions d’habitants, une ville qui garde forte­ment la mar­que de la présence anglaise.

Mais, par souci d’asseoir son pres­tige, la junte mil­i­taire a créé au sud de Man­dalay une nou­velle cap­i­tale bap­tisée Naypyidaw.

Les touristes évi­tent cet endroit qui, selon les jour­nal­istes, est un véri­ta­ble désert. La ville est tra­ver­sée par une immense avenue très large : il se dit qu’elle pour­rait servir de piste aéri­enne pour évac­uer les dig­ni­taires du régime, au cas où.

Incontournable lac Inle

Situé à neuf cents mètres d’altitude, envi­ron­né de som­mets cul­mi­nant à plus de 1 500 mètres, le lac Inle offre aux voyageurs un moment de détente et de dépayse­ment : après les pagodes, les pirogues. Long de 21 km et large de 11 km, il fait vivre quelque 70 000 Intha.

Ceux-ci habitent des cités lacus­tres bâties sur pilo­tis, et vivent de cul­tures maraîchères flot­tantes et de pêche.

Dans les eaux claires du lac, cette activ­ité se pra­tique au moyen de nass­es spé­ciales que les pêcheurs jet­tent sur les poissons.

Mais cet écosys­tème unique est frag­ilisé par la sur­pop­u­la­tion et les change­ments dans les pra­tiques agri­coles. Le développe­ment des cul­tures fait en par­ti­c­uli­er crain­dre une réduc­tion de la sur­face du lac.

Un calme étrange

Le 16 décem­bre, notre périple bir­man s’achève. Les sites que nous avons vis­ités étaient anor­male­ment déserts. Les rares touristes croisés étaient surtout français, par­fois alle­mands ou ital­iens. Très peu d’Américains et d’Anglais, ce qui peut paraître éton­nant dans une anci­enne colonie britannique.

Une sit­u­a­tion que nos guides ont expliquée par les craintes des voy­ag­istes de voir s’ouvrir une péri­ode d’instabilité et de trou­bles après les élec­tions libres qui ont eu lieu le 8 novem­bre 2015.

Celles-ci ont don­né à la Ligue nationale démoc­ra­tique (LND), par­ti d’Aung San Suu Kyi, une très large majorité au Par­lement bir­man, et ouvrent à un des pays les plus pau­vres du Sud-Est asi­a­tique la per­spec­tive de rejoin­dre le pelo­ton des pays les plus avancés de cette zone.

Mais la tran­si­tion démoc­ra­tique ne fait que commencer.

Les pêcheurs du lac Inle pra­tiquent leur activ­ité au moyen de nass­es spé­ciales qu’ils jet­tent sur les poissons.

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Pho­togra­phies : © Hubert Jacquet

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